بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

سپاسگذارم جناب کی نژاد
این بحث جریان کشی رو نمیتونم به راحتی از کنارش بگذرم :biggrin:
بنده از کل موضوع اینو برداشت کردم که مقاومت فیلامان یه لامپ اگر در حالت عادی 10 اهم باشه، در صورتی که در مدار قرار بگیره و به محض روشن شدن مقاومت به 1 اهم کاهش پیدا میکنه و پس از التهاب دوباره به میزان 10 اهم و یا بیشتر(به دلیل گرما) بر میگرده؟!درست میگم؟
اما ذهنم بهم میگه اون مقاومت در لحظه استارت همون 10 اهمه و با التهاب و گرمایش فیلامان مقاومت بالا میره(بالا رفتن مقدار اهمی مقاومتها به دلیل گرم شدن)

تونستم منظورم رو برسونم؟

و

دیشب اتفاقا پس از این بحث ها داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگر یک حالت پیش گرمایش به لامپها قبل از سوئیچ شدن ولتاژ اعمال بشه شاید کارساز باشه. و یا اینکه با توجه به توانایی های المان سوئیچ تحریک رو با کمی شیب انجام بدیم تا جریان به یکباره جاری نشه و فیلامان هم گرم بشه.

با همه این تفاسیر اگر بشه قطعه ای رو گیر آورد که در لحظه استارت جریان بالاتری رو بتونه تحمل کنه آیا مشکل حل میشه؟
بطور مثال IRF3205
در حالت عادی بر طبق دیتاشیت جریانی بیش از 100 آمپر
و در حالت لحظه ای هم معادل با 390 آمپر
مقاومت کانال هم در حدود 8 میلی اهم(کمک به سزایی در جهت کاهش حرارت میشه)

[feredi]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

از کل موضوع اینو برداشت کردم که مقاومت فیلامان یه لامپ اگر در حالت عادی 10 اهم باشه، در صورتی که در مدار قرار بگیره و به محض روشن شدن مقاومت به 1 اهم کاهش پیدا میکنه و پس از التهاب دوباره به میزان 10 اهم و یا بیشتر(به دلیل گرما) بر میگرده؟!درست میگم؟
اما ذهنم بهم میگه اون مقاومت در لحظه استارت همون 10 اهمه و با التهاب و گرمایش فیلامان مقاومت بالا میره(بالا رفتن مقدار اهمی مقاومتها به دلیل گرم شدن)

نه درست نمیگی!
توی استنباط شما، نسبت به تغییرات اهمی فیلامان، اشکال وجود داره!
با مثال خودت میگم تا کاملا مطلب رو بگیری.

اگه مقاومت لامپی، در حین کار و روشن بودن، 10 اهم هست، وقتی لامپ رو خاموش کنی، به محض سرد شدن فیلامان، مقاومت اون به 1 اهم کاهش پیدا میکنه. اسکوپ هم نمیخواد. شما میتونی اون لامپ رو دربیاری و با همون اهم متر ساده خودت، مقاومت فیلامان رو اندازه بگیری.
مقاومت اون لامپ، وقتی که خاموش است، همیشه 1 اهم هست.
ولی موقع روشن بودن کامل، 10 اهم میشود. به محض خاموش شدن لامپ، دوباره به 1 اهم بر میگردد.

[hr]

یه مثال عینی هم میزنم.
یه لامپ 24 ولت کامیون، دارم که وقتی با 24 ولت روشنش میکنم، 0.16A جریان میکشه. پس طبق قانون اهم، مقاومت فیلامان اون 150 اهم هست.
ولی وقتی لامپ رو خاموش میکنم و با اهم متر واقعی خودم، مقاومت اون رو اندازه میگیرم، 15 اهم نشون میده!
پس تو لحظه اول، اون 15 اهم تو مدار قرار میگیره و بدین ترتیب، توی لحظه کوچکی، یه جریان 10 برابری تیز میکشه. بعد از اون لحظه کوتاه، جریان به مقدار نامی، برمیگرده.


به نظر میاد همون قرار دادن یه سلف توی مسیر، و استفاده از دیود معکوس برای سوئیچ، مشکل رو حل بکنه.
در لحظه اول، چون اون سلف داره با شیب شارژ میشه، جریان بسیار تیز اولیه رو نرم میکنه و این زمان بحرانی، به سلامت پشت سر گذاشته میشه.
منتها این سلف باید درست محاسبه بشه، تا در جریان 250 آمپری شما، زمان اشباع اون، اندکی بیشتر از زمان جریانکشی لامپها باشه.

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

نه درست نمیگی!
توی استنباط شما، نسبت به تغییرات اهمی فیلامان، اشکال وجود داره!
با مثال خودت میگم تا کاملا مطلب رو بگیری.

اگه مقاومت لامپی، در حین کار و روشن بودن، 10 اهم هست، وقتی لامپ رو خاموش کنی، به محض سرد شدن فیلامان، مقاومت اون به 1 اهم کاهش پیدا میکنه. اسکوپ هم نمیخواد. شما میتونی اون لامپ رو دربیاری و با همون اهم متر ساده خودت، مقاومت فیلامان رو اندازه بگیری.
مقاومت اون لامپ، وقتی که خاموش است، همیشه 1 اهم هست.
ولی موقع روشن بودن کامل، 10 اهم میشود. به محض خاموش شدن لامپ، دوباره به 1 اهم بر میگردد.

[hr]

یه مثال عینی هم میزنم.
یه لامپ 24 ولت کامیون، دارم که وقتی با 24 ولت روشنش میکنم، 0.16A جریان میکشه. پس طبق قانون اهم، مقاومت فیلامان اون 150 اهم هست.
ولی وقتی لامپ رو خاموش میکنم و با اهم متر واقعی خودم، مقاومت اون رو اندازه میگیرم، 15 اهم نشون میده!
پس تو لحظه اول، اون 15 اهم تو مدار قرار میگیره و بدین ترتیب، توی لحظه کوچکی، یه جریان 10 برابری تیز میکشه. بعد از اون لحظه کوتاه، جریان به مقدار نامی، برمیگرده.


به نظر میاد همون قرار دادن یه سلف توی مسیر، و استفاده از دیود معکوس برای سوئیچ، مشکل رو حل بکنه.
در لحظه اول، چون اون سلف داره با شیب شارژ میشه، جریان بسیار تیز اولیه رو نرم میکنه و این زمان بحرانی، به سلامت پشت سر گذاشته میشه.
منتها این سلف باید درست محاسبه بشه، تا در جریان 250 آمپری شما، زمان اشباع اون، اندکی بیشتر از زمان جریانکشی لامپها باشه.

نه داش فردی!
شما منظور منو متوجه نشدید و یا شاید هم من پیچیده بیانش کردم !
منظور من هم همین بود که در حالت عادی و خاموش اگر 10 اهم باشه در حالت روشن 10 برابر میشه(جمله سبز رنگ رو دوباره بخونید لطفا)
من هم اینو میدونم و جزو پایه ای ترین اصول مقاومت ها و ... هست
منتها در شیوه بیان جناب solsal به نحوی این قضیه ساده، پیچیده بیان شد که بنده فکر کردم مقاومت در لحظه روشن شدن لامپ به یکباره افت میکنه و دوباره به مقدار اصلی بر میگرده. oo: (اگر یکبار دیگه مطالب ارسالی ایشون رو بخونید متوجه میشید چی میگم)

بنده هم قبل از طراحی با احتساب مقاومت حالت خاموش لامپ (به میزان 10 الی 11 اهم) به جریان 25 (برای کل لامپها) رسیدم. نه اینکه بیام جریان حالت روشن هر لامپ رو جداگانه حساب کنم و جمع بزنم. پس در اینصورت دلیل جناب solsal مبنی بر اینکه ماسفت در لحظه استارت لامپها به دلیل عبور جریان بالا نقطه سوز شده اشتباه هست. چون کل لامپها در لحظه استارت همون 25 آمپر رو میکشن و یا نهایتا 50 آمپر!
ضمنا اگر قرار باشه یه سلف با اون مقادیر طراحی بشه فکر کنم برم طرف رو راضی کنم که رله بزاره راحت تر و ارزونتر دربیاد تا بخواد یه سلف با اون سایز و مشخصات و هزینه ها تو مدار قرار بده :biggrin:

حالا دوباره برگشتیم به نقطه اول که ببینیم چرا ماسفت سوخته و یه المان دیگه متناسب باهاش جایگزین کنیم.
خود مشتری هم هنوز پیدا نکردم که بگه دقیقا چطور این اتفاق افتاده

با سپاس مجدد

[طراح]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

علت سوختن قطعه به هرحال عبور از یکی از مرزهای قابل تحمل مجاز آن بوده که جریان حداکثر در زمان روشن شدن، افزایش حرارت ناشی از توان تلفاتی در هنگام روشن بودن و اضافه ولتاژ ناشی از اسپایک های احتمالی در هنگام خاموش شدن، از جمله عوامل ممکن برای آسیب رساندن به قطعه است. یک مورد دیگر که جای توجه بیشتر دارد، تقلبی بودن قطعات موجود در بازار است که ممکن است روی یک قطعه شماره ای با مشخصات معینی نوشته شده باشد، اما در واقع قطعه مورد نظر فاقد استانداردهای لازم منطبق با Datasheet باشد. اخیرا در بازار در مورد همین قطعه IRFZ44 این بحث مطرح بود که انواع و اقسام با کیفیت های مختلف از آن با قیمت های متفاوت وجود دارد. بنابراین برای غلبه به تمام این موارد می توانید از قطعات با Rating بالاتر و کیفیت تا حد ممکن اصلی استفاده کنید که شناخت قطعات اصلی خود مقوله دیگری است.

[Solsal]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

با سلام
جناب نصیری، اگر در آزمایشات به اطلاعات جدیدی رسیدید،
اطلاع رسانی فرمایید .
با سپاس

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

علت سوختن قطعه به هرحال عبور از یکی از مرزهای قابل تحمل مجاز آن بوده که جریان حداکثر در زمان روشن شدن، افزایش حرارت ناشی از توان تلفاتی در هنگام روشن بودن و اضافه ولتاژ ناشی از اسپایک های احتمالی در هنگام خاموش شدن، از جمله عوامل ممکن برای آسیب رساندن به قطعه است. یک مورد دیگر که جای توجه بیشتر دارد، تقلبی بودن قطعات موجود در بازار است که ممکن است روی یک قطعه شماره ای با مشخصات معینی نوشته شده باشد، اما در واقع قطعه مورد نظر فاقد استانداردهای لازم منطبق با Datasheet باشد. اخیرا در بازار در مورد همین قطعه IRFZ44 این بحث مطرح بود که انواع و اقسام با کیفیت های مختلف از آن با قیمت های متفاوت وجود دارد. بنابراین برای غلبه به تمام این موارد می توانید از قطعات با Rating بالاتر و کیفیت تا حد ممکن اصلی استفاده کنید که شناخت قطعات اصلی خود مقوله دیگری است.

با سپاس
گفته شما کاملا صحیحه جناب کی نژاد
همین الان چند نمونه از نوع تقلبیش رو هم دارم که واقعا نمایانگر نظارت صحیح بر واردات کشور هستند! :biggrin:
همین الان Z44 رنج قیمتی بین 500 الی 1500 داره!
فکرش رو بکنید اون 500 تومنیه دیگه چیه! oo:

با سلام
جناب نصیری، اگر در آزمایشات به اطلاعات جدیدی رسیدید،
اطلاع رسانی فرمایید .
با سپاس

بله جناب solal ، به روی چشم
فعلا در صدد سفارش HRF3205 هستم و هنوز هم از صاحب پروژه خبری نیست!
به محض گرفتن جواب در همین تاپیک ارائش میدم

با سپاس

[aliila]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

اگر جریان گذرای یک لامپ 10 برابر جریان نامی باشه باید فیوز بپرونه ولی اینطوری نمی شه ؟
یک لامپ 220 ولت 200 وات رو با یک فیوز 5 آمپر سری میکنیم . و به برق میزنیم آیا فیوز میپره ؟

[Solsal]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

اگر جریان گذرای یک لامپ 10 برابر جریان نامی باشه باید فیوز بپرونه ولی اینطوری نمی شه ؟
یک لامپ 220 ولت 200 وات رو با یک فیوز 5 آمپر سری میکنیم . و به برق میزنیم آیا فیوز میپره ؟

با سلام
پی دی اف های ضمیمه در صفحه اول را ملاحظه فرمایید.
مدت زمان این جریان INRUSH در حدود 1 تا 5 میلی ثانیه است
که فیوز های معمولی فرصت کافی برای گرم و ذوب شدن ندارند.

ولی برای نقطه سوز شدن نیمه هادی، زمان کافی می باشد.

با سپاس

[aliila]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

با تشکر
پس برای حل مشکل جریان گذرای یک لامپ میشه یک بوبین با لامپ سری کرد

[mostafahk]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

منم یه چی بگم
اگه واقعا شک به جریان استارت داری خوب باید مدار رو soft start بالا بیاری. یعنی اگه میکرو داره کنترلش میکنه که فکر کنم همین طوره. اول با PWM های باریک لامپ ها رو گرم کنی و تو یکی دو ثانیه PWM رو به حداکثر برسونی.

راه دیگه استفاده از current limit هستش که با یه uc3842 میشه تستش کرد.

ولی ماسفتی که موقع کار میسوزه بخاطر اتصال کوتاهه بخصوص که موقع کار خنک بوده.
تو سیستمهایی که بار یکم خشنه میان از چند ماسفت موازی هم استفاده میکنن که حرارت بینشون تقسیم بشه. شما هم یه جفت موازی کن اگه خیلی شک داری.

ولی از من میشنوی استفاده از current limit خیلی بهتره. حتی میتونی مدارت رو در برابر اتصال کوتاه محافظت کنی به خصوص که فرکانس نمیخوای و این کار رو ساده تر میکنه.

من رکتیفایرهای زیادی دیدم که با UC3842 کنترل میشن و به هیچ وجه اجازه سوختن ماسفت ها رو نمیدن. حتی در صورت سوختن دیودهای خروجی یا حتی اتصال داخلی ترانسفورماتور اصلی اونم تو فرکانس 100 کیلوهرتز.

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

منم یه چی بگم
اگه واقعا شک به جریان استارت داری خوب باید مدار رو soft start بالا بیاری. یعنی اگه میکرو داره کنترلش میکنه که فکر کنم همین طوره. اول با PWM های باریک لامپ ها رو گرم کنی و تو یکی دو ثانیه PWM رو به حداکثر برسونی.

راه دیگه استفاده از current limit هستش که با یه uc3842 میشه تستش کرد.

ولی ماسفتی که موقع کار میسوزه بخاطر اتصال کوتاهه بخصوص که موقع کار خنک بوده.
تو سیستمهایی که بار یکم خشنه میان از چند ماسفت موازی هم استفاده میکنن که حرارت بینشون تقسیم بشه. شما هم یه جفت موازی کن اگه خیلی شک داری.

ولی از من میشنوی استفاده از current limit خیلی بهتره. حتی میتونی مدارت رو در برابر اتصال کوتاه محافظت کنی به خصوص که فرکانس نمیخوای و این کار رو ساده تر میکنه.

من رکتیفایرهای زیادی دیدم که با UC3842 کنترل میشن و به هیچ وجه اجازه سوختن ماسفت ها رو نمیدن. حتی در صورت سوختن دیودهای خروجی یا حتی اتصال داخلی ترانسفورماتور اصلی اونم تو فرکانس 100 کیلوهرتز.

ممنون داش مصطفی :biggrin:
من خودم بعید میدونم به این دلایل ماسفت سوخته باشه!
یه بوهایی میاد! :mrgreen:
حالا یا بوی سربازی رفتن شماست! و یا حرف های ناگفته از این مدار!!!!
این بابا هیچ رقمه نمیگه چه بلایی سر این بیچاره آورده(به شوخی گفت سوزوندیمش دیگه!!!! oo: )
خودم هم حدس میزنم یا اتصال کوتاه شده و یا اینکه بهش ولتاژ بالاتری دادند(اگر خودم همون ابتدا فیوز میزاشتم و به عهده مشتری نمیزاشتمش بهتر بود و این مشکلات پیش نمیومد :biggrin: )
به هر حال این چیزا برا بزرگ شدن بچه لازمه!!!!

اینبار کل طرح رو عوض میکنم تا ببینم چی میتونه بسوزونتش :biggrin:
هفته دیگه 3205 هم میرسه دستم

با سپاس

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

جهت اطلاع رسانی از نحوه انجام کار:
به دلیل عدم ارسال قطعه مناسب خریداری شده توسط یک فروشگاه اینترنتی(HRF3205 خریده بودیم منتها فروشگاه محترم برامون IRFP250 فرستاد oo: !!!! شانس آوردیم چیزای دیگه نخواستیم! باید یه تجدید نظر کلی درباره این خرید های غیر حضوری بکنم :biggrin: ) از IRFZ46 در طرح استفاده کردم
مدار فعلا بدون مشکل در حال کار هست و جهت جلوگیری از اشتباه قبلی یک فیوز هم بکار رفته.


با سپاس از همکاری و راهنمایی دوستان

[mostafahk]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

جهت اطلاع رسانی از نحوه انجام کار:
به دلیل عدم ارسال قطعه مناسب خریداری شده توسط یک فروشگاه اینترنتی(HRF3205 خریده بودیم منتها فروشگاه محترم برامون IRFP250 فرستاد oo: !!!! شانس آوردیم چیزای دیگه نخواستیم! باید یه تجدید نظر کلی درباره این خرید های غیر حضوری بکنم :biggrin: ) از IRFZ46 در طرح استفاده کردم
مدار فعلا بدون مشکل در حال کار هست و جهت جلوگیری از اشتباه قبلی یک فیوز هم بکار رفته.


با سپاس از همکاری و راهنمایی دوستان

ممنون که خبر دادی. داشتیم نگران میشدیم :mrgreen:

[v.nassiri]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

ممنون که خبر دادی. داشتیم نگران میشدیم :mrgreen:

با سلام
جناب نصیری، اگر در آزمایشات به اطلاعات جدیدی رسیدید،
اطلاع رسانی فرمایید .
با سپاس

:biggrin:

[Hi Voltage]

پاسخ : بدنبال قطعه ای برای سوئیچ قدرت

ماسفت شما از درون ، نقطه سوز می شود ! و با هر دفعه روشن شدن ، نقاط بیشتری از سطح نیمه هادی تخریب می شوند
و به مرور مقاومت ماسفت زیاد شده و تلفات روشن بودن آن افزایش یافته و درست در هنگام روشن بودن می سوزد !!!

جناب solsal به محض اینکه مطلبتون رو خوندم چشمهام به اندازه 10 برابر حالت عادی گشاد تر شد

نصیری جان این مطلب نقطه سوز شدن رو به چشم تو IGBT همین 3 روز پیش دیدم .قبول دارم
نکته اهم هم صحیح است .بنظرم واس همینه که از لامپ با سری کردن با وسیله واسه ساخت 110 ولت جهت تست استفاده میکنن.خیلی دوست دارم بدونم چه جایگزینی جای لامپ واس این منظور میشه گذاشت؟
میشه لطفا دوباره خودت بگی چرا از تریستور or ترایاک استفاده نمیکنی