راهنمایی برای لحیم کردم باتری لیتیوم

[کاکو]

پاسخ : راهنمایی برای لحیم کردم باتری لیتیوم

آدم اهل کل کل کردن با دیگران نیستم و حال و حوصله این چیز
ها رو ندارم.
اگر مسائل ریز و یا سو تفاهم ها بزرگ بشه و ادامه پیدا کنه، یا
چند نفر ناراحت میشن برای همیشه میرن، یا اینکه چند نفر
اخراج میشن و کلی توهین و ناسزا گفته میشه، نمونه:

https://www.eca.ir/forums/thread88665.html

ضمن اینکه اگر بخوایم نکات ایمنی و ... رو اشاره کنیم، چند برابر
مطلب اصلی ،نکات جانبی باید گفته میشه. مثال:
این برد سویچینگ ترانزیستور سوزونده، ترانزیستور رو عوض کنید،
فقط یه چند تا نکته بگم دچار خسارت نشید:
حتما ترانزیستور. اصل بخرید
قبل لحیم کاری مطمئن بشید کابل و دوشاخه هویه سالم باشه!
مواظب باشید نوک هویه دستتون نسوزونه!
سیم لحیم رو زیاد لمس نکنید!
دود هویه رو تنفس نکنید! لحیم کاری در محیط با تهویه انجام بشه!
موقع استفاده از وسایل برنده، مواظب باشید به دستتون آسیب نرسه!
موقع تست، به جایی از برد دست نزنید تا برق نگیره!
وقتی هویه رو از برق کشیدید، صبر کنید خنک بشه!

بالا دیدید که مطلب اصلی فقط ۱ خط شد و مطالب جانبی ۹ خط شد.
خب حالا خودتون قضاوت کنید.

با درود
ادم ها روحیات متفاوتی دارن و هیچ ادم کاملی وجود نداره ..
و از اونجا که ادم ها مثل اثر انگشتشون منحصر بفردن .. پس نمیتونن شبیه هم باشن و شبیه هم عمل کنن
ولی یک نقطه اشتراک بین خیلی از دوستان وجود داره .. اینکه میبخشن و کمک میکنند و با حالی که شاید یک تشکر خشک و خالی دیجیتالی هم از مخاطبینشون دریافت نمیکنن
این ادم ها نمیتونن ذات بدی داشته باشن و یا بی تفاوت باشن
ولی همین برخی ها نمیتونن شبیه هم باشن چون شبیه اثر انگشت خودشون هستن
محیط های مجازی چون محیط واقعی نیستن و ادراک و احساسات ادم ها خوب منتقل نمیشه همیشه مشکل ساز هستن و همیشه ابستن سو تفاهمات هستنن

[ircaspianhero]

پاسخ : راهنمایی برای لحیم کردم باتری لیتیوم

دوست عزیز نقطه جوش ولتاژ پایینه ، جریان بالا لازم دارید ( بین ۸۰ تا ۱۲۰ آمپر )
باضافه فکها که باید نوک تیز و از جنس برنج باشن ...



اگر هویه تفنگی ترانس دار داشته باشید ( یا یدونه مستعمل بتونید تهیه کنید ) تقریبا ۹۰ درصد اونی که میخواهید بسازید حاضره . فقط باید دو تا میله برنجی نوک تیز بعنوان فک بجای سری هویه ببندید .

منظور از هویه تفنگی این مدلهاست

https://torob.com/p/64cc63e1-4e14-4b57-a269-8883f0608309/%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C-100-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-sm3100/

علیرغم تعداد نسبتا زیاد آموزشهای ساخت نقطه جوش خازنی روی نت ...
با روش خازنی نمیشه چیز اصولی درست کرد ( بیشتر جوش آرک میشه تا اسپات )

ممنون دوست عزیز : والا ان هویه تفنگی هم 600 الی 700 تومن هزینه داره !
طبق گفته شما روش خازن پس جواب نمیده و نیاز به امپر بالا داره !(باتری ماشین مثلا پراید 12 ولت 50 امپر هست : بنظرتون جواب میده؟ که وصل کنم به خازن و...)
در کل روش دیگه سراغ دارید که کم هزینه تر باشه !؟ من باتری لیتیوم رو قطب هاش رو با سوهان ساب دادم ولی قلع اصلا جذب بهش نمیشه !!!

[Amie.s.m]

پاسخ : راهنمایی برای لحیم کردم باتری لیتیوم

ممنون دوست عزیز : والا ان هویه تفنگی هم 600 الی 700 تومن هزینه داره !
طبق گفته شما روش خازن پس جواب نمیده و نیاز به امپر بالا داره !(باتری ماشین مثلا پراید 12 ولت 50 امپر هست : بنظرتون جواب میده؟ که وصل کنم به خازن و...)
در کل روش دیگه سراغ دارید که کم هزینه تر باشه !؟ من باتری لیتیوم رو قطب هاش رو با سوهان ساب دادم ولی قلع اصلا جذب بهش نمیشه !!!

دوست عزیز هر کاری و هر ابزاری هزینه داره .

اینکه نشد توجیه ، یعنی مجانی نمیشه چیزی بدست آورد ( با وضعیت طلایی امروز مملکت یک قرقره سیم لحیم شده حدود همین قیمتی که باهاش مشکل دارید ! )

در مورد روشهای جوش نمیخوام وارد انواع و جزییات و چگونگی اش بشم اما بهتره یک پیش زمینه ذهنی داشته باشید راحت تر متوجه میشید دقیقا چکاری باید انجام بشه و چرا .

جوشکاری arc welding یا قوس الکتریکی روشی هستش که در اون با ولتاژ حدود ۱۰ تا ۵۰ ولت و بسته به ضخامت چشمه جوش با جریانهای ۲۵ تا بیش از ۵۰۰ آمپر گاز یونیزه تبدیل به مقاومت الکتریکی میشه ، دمای چند هزار درجه ( رنج بالای ۵۰۰۰ ) سانتیگراد با توان معادل ولتاژ ضربدر جریان ناحیه قوس گرمای مورد نیاز برای ذوب قطعات کار از این طریق تامین میشه ( اگر فیلر داشته باشیم فیلر هم ذوب میشه ) .

بدلیل دمای بالا در روش قوس الکتریکی فلز مذاب با اکسیژن و نیتروژن هوا ترکیب میشه که بجای ایجاد اتصال با ذوب فلز چیزی که تحویل میگیریم اکسید فلزه که بین جوشکارها به اسم جوش پوک شناخته میشه .
این اکسید فلز ارزش اتصالی از نظر مکانیکی ، کیفیت و غیره نداره و فرایند ناخواسته است .

برای عایق کردن منطقه قوس و عدم ایجاد اکسید باید هوا رو از از مذاب دور نگه داشت .
در روش معمولی که اکثرا میشناسن ماده عایق کننده روی الکترود قرار گرفته حین قوس این ماده هم ذوب میشه ناحیه قوس و بعدش چشمه مذاب نسبت به هوا عایق میشه بعد از خنک شدن قطعه کار این ماده به اسم سرباره از جوش نهایی جدا میشه ... در روش مشابه پودر ماده عایق روی منطقه جوش ریخته میشه قوس الکتریکی زیر این پودر انجام میشه یک مکنده پشت سری ابزار باقیمانده پودر مصرف نشده رو به مخزن ابزار برمیگردونه و جلوی سری ابزار باز با پودر عایق پر میکنه که سیکل ادامه پیدا کنه .

عایق فوق میتونه یک گاز خنثی مثل ارگون ، هلیوم و غیره باشه که در جوشکاری تیگ ( در ایران به اسم جوش آرگون میشناسن ) همون پروسه قبلی قوس الکتریکی ایندفعه با محافظ گازی انجام میشه .

برش پلاسما همین روش بدون عایق گازی با توان بالاتره که فلز رو تعمدا میسوزونیم .

حالا این توضیحات کلی بابت این بود که « ولتاژ و جریان مد نظر شما با باتری ماشین مشخصا قوس الکتریکی ایجاد میکنه » باضافه اینکه اینجا چون عایقهای فوق رو نداریم مذاب ایجاد شده اکسید میشه ( مشخصه اش فلز سیاه شده و سوخته است با نور زرد مایل به سفید حین جوش ) و جوش پوک ایجاد میکنه .
ضمن اینکه هدف این بود استرس حرارتی به باتری حداقل باشه ، با روش قوس الکتریکی مواد درون باتری که بماند کل مجموعه به دماهای خیلی بالا میرسه .
اینم مد نظر داشته باشید باتری خودرویی ۵۰ آمپر مد نظرتون مثل بقیه باتریهای استارتر میتونه بیش از ۳۵۰ آمپر جریان بده .
اینجا دیگه بود و نبود خازنها موضوعیت نداره قضیه کنترل زمان و جریان اعمالی به نقطه مد نظره ( یکسری نقطه جوش ارزانقیمت بدون منبع تغذیه داریم که به باتری خودرویی وصل میشن ، تنظیمات و نمایشگر جریان و زمان اعمال پالس دارن و بوسیله مجموعه سوییچهای ماسفت جریان بالا به شکل کنترل شده کار میکنن ... قیمت این نقطه جوشها امروز حدود ۱.۵ میلیونه )

در کلیپی که ارسال کردید ( مشابه سایر روشهای خازنی رایج ) جریان ورودی به بانک خازنی تعمدا محدود شده که بجای نقطه جوش قوس الکتریکی تحویل نگیریم !
این بانک خازنی با یک منبع امپدانس نسبتا بالا ( در اون کلیپ مقاومت با منبع تغذیه سری شده ولی میتونه منبع تغذیه چند صد میلی آمپری بدون مقاومت سری باشه ) تشکیل یک مدار RC با ثابت زمانی بزرگ میده ( اوردر چند صد میلی تا چند ثانیه ) که موقع تخلیه خازنها قوس الکتریکی فوق زمان کوتاه داشته باشه و تبدیل به جوش قوس الکتریکی پیوسته نشه .

مشکل اینه چون روش مشابه قوس الکتریکی ( فقط با زمان محدود شده ) هست اون قطبی رو که به قطعه کار ثابت کردیم نقش بدنه در قوس الکتریکی رو داره و اتصالی ایجاد نمیکنه ، پراب دوم که قوس رو ایجاد میکنه و نور میده با ذوب فلز بدون عایق قراره اتصال ایجاد کنه که مشکلات اکسید شدن و سوزوندن قطعه کار و عدم اتصال مناسب مکانیکی و الکتریکی توی همون کلیپ مشهوده ( یه جاهایی نوار ذوب شده تشکیل چاله داده ... رگه های سیاه کنار محل اتصال الکترود مشخصا اکسید فلزه که نوار اتصال رو سوزونده در حالی که الزاما قطعه پایینی ذوب نشده و ایجاد اتصال مناسب نداده )

در جوش نقطه ای یا spot روش کار کلا متفاوته .
قطعه کار بین دو فک با مقداری فشار مکانیکی ( که بدلیل سطح مقطع کوچک نوک فکها نیروی نقطه ای خیلی بالایی ایجاد میکنه ) قرار میگیره .

جنس این فکها از فلزی هست که حداقل مقاومت الکتریکی رو داره .
برای ایجاد اتصال جوش یک جریان الکتریکی بالا بین این فکها برقرار میشه ( مشخصه اتصال اسپات عدم ایجاد قوس الکتریکی و دمای بالاست ... یک نقطه باندازه نوک فک با مقطع نیم کره داریم که دورش یک هاله بسیار باریک بنفش رنگ نشانگر فلز گداخته است ... اگر اتصال رو بکنید زیرش یک برجستگی تیز باقی میمونه و بدنه باتری هیچ اثری از دمای بالا روش دیده نمیشه کاملا با بقیه بدنه یکدست هست )

چون مقاومت الکتریکی قطعه کار در نقطه قرار گیری فکها نسبت به مقاومت فکها بسیار بالاتره طبق قوانین اهم W=R*I^2 جریان در تمام مسیر سری برابر هست اون R بزرگ نقطه ای که قطعه کار زیرشه باعث میشه اصل گرما در نقطه اتصال فک با قطعه کار و در خود قطعه کار ایجاد بشه . نه مثل قوس الکتریکی و سایر روشها گرما در بیرون قطعه کار ایجاد بشه بعد مقداریش به قطعه کار منتقل بشه .

این گرمای متمرکز نقطه ای در ترکیب با فشار مکانیکی فکها قطعه کار رو به فاز پلاستیکی ( نه مذاب ) میبره .
مواد در فاز پلاستیکی مشابه خمیر هستن که درسته در فاز مایع قرار ندارن ولی میتونن از نظر ملکولی با هم مخلوط بشن .

چون این فرایند در یک نقطه متمرکز شده نشتی حرارتی به نواحی اطراف قطعه کار خیلی پایینه ، از نظر زمانی هم خیلی سریع صورت میگیره ( یعنی نقاط اتصال طی زمان خیلی کوتاه به فاز پلاستیکی میرن با هم مخلوط میشن و سریعا دمای نقطه اتصال میاد پایین که منجر به اتصال ثابت میشه )

در جوش نقطه ای شما میتونی دستت رو نزدیک نقاط جوش بگذاری و طی فرایند جوش دمای اطراف قطعه کار نهایتا در حد بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درجه بالا نمیره .

جوش اسپات همونطور که قبلا گفته شد جریان بالا نیاز داره .

یا باید یک ترانس حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ وات با ثانویه جریان بالا ولتاژ پایین بسازی ( ثانویه این نوع ترانسها عملا چند دور از همون کابل یا مفتول اتصالی خروجیه ) .

یا نزدیک ترین نمونه آماده هویه تفنگی ترانسی هست ( ما با اون ترانس و ثانویه جریان بالاش کار داریم ) که الان رو نمیدونم ولی قبلا هویه تفنگی رو اکثر برق کارها و الکترونیک کارها جزو ابزارهاشون داشتن .
شاید یک نمونه مستعملش ( به شرط سالم بودن ترانس ) رو بتونید با قیمت خیلی پایین بخرید .

این کلیپ آموزش ساخت یک مدار ZVS اینداکشن جریان بالاست ... با یه مقدار تغییرات میتونید ازش بعنوان نقطه جوش استفاده کنید .

تغذیه مدار دی سی ۱۲ تا ۲۰ ولت و توان رنج ۶۰ تا ۱۸۰ واته .
چون سیستم فرکانس بالاست ابعاد ترانس نسبت به ترانسهای آهنی خیلی کوچک تره .

بهتره مدار سوییچ مکانیکی رو با یک تایمر قابل تنظیم جایگزین کنید

https://www.aparat.com/v/BLCW3/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF%DB%8C